上帝遺落在帕米爾的“胭脂盒”

殘陽如血，和鐵紅色的土地交織在一起

一邊是整齊連綿的雪峰，另一邊則是大小不同的火山口，一個個鐵紅色的火山錐出現在雪山腳下，圍繞著火山錐的十幾戶柯爾克孜族牧民，就這樣生活在如同夢境般的地方。感覺中，要走很遠才到達這個地方，這種感覺完全是在宋云、玄奘、馬可波羅們的年代，行程之間盡是歲月飄搖的滋味，讓人心境一派蒼涼，可以深邃久遠歷史的脈絡。唯有在這片土地上，你才會體悟一種博大蒼涼的氛圍，奢華盡去，無所他想。

雪山連綿 守護著時代生活在這里的人們

木吉有句諺語，“九十九道彎，九個戈壁灘，屁股磨不破，到不了木吉灘。”隨著車在山谷間慢慢深入，我深知這種遙遠，就在天邊。

木吉，只是帕米爾高原一個鄉村，7600多平方公里，比上海市還要大許多。在那里，你能看到高原最熱烈的一面。就在約一千五百年前，這里還曾出現過火山怒吼、巖漿奔騰的場面，地下涌出的鈣華、鐵華和錳華，今天仍將大地暈染得五彩斑斕。

水邊的長期積累的鐵漬，是時間嵌進了土地

你會看到數個零散分布的巨大凹陷，周邊的巖石有著曾經過強烈燒灼的質感和色彩，這是典型的休眠火山口。積水的地方，便是一個個的小湖或者小潭。高低錯落，形狀各異，色彩豐富。

喀什向西，沿著蓋孜河逆流而上，是雄奇壯麗的帕米爾高原。帕米爾高原的景色，蒼涼而神秘，路邊陡峭而破碎的山崖令人膽戰心驚，河灘邊蒸騰的地熱與遠處的雪山旗云相映成趣，倒影在湖水中靜靜的沙丘恍然如夢境，還有淳樸的民風民情。帕米爾高原去一次是不夠的，縱然千次，也不會厭倦……

就這樣一路向西，還有幾十公里就可以到達紅旗拉普口岸了。這次沒有去口岸，從喀什到這里，已經花了4、5個小時了，如果要去紅旗拉普，可能要在那里住一個晚上。

夜里湖水結了冰，湖水冰涼刺骨。入秋之后，這里基本沒有人煙，湖水也是清澈透明，不知道里面有沒有魚？下次去我要帶個釣魚竿，嘿嘿……

進入高原后，天空就是特別的藍，陽光也是如此的刺眼，雖在上山時有洪水沖毀路段和破碎巖石形成的峭壁，但是總體上，路還是相當的不錯。

神秘的天路，當年唐僧路過這里時，不知道有否驚嘆這片云和天。唐僧應該算是戶外徒步第一人了吧，可惜他沒有把他的經歷寫下來，要不然，就可以成為戶外第一寶典了。

白的沙，紅的山，出了這個紅山口，就是平原了。這就是蓋孜河，上次我也說過，天山的石頭滾落到蓋孜河就是白砂石，滾落到和田河就是和田玉。同樣的出生，進入不同的環境，就是本質不同。《晏子春秋》有云：“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，葉徒相似，其實味不同。所以然者何？水土異也。” 哈哈，信焉！！所以現在的人搶著進大公司、讀名校、住富人區，也是這個道理啊.....當然，也可以進XX商學院讀EMBA。

支離破碎、寸草不生的沙石，一路伴我們前行。

屋前玩耍的小孩，路邊住家極少，偶爾能遇見一兩家，感覺生活條件比較艱苦。

這里是邊檢口岸，要檢查邊防證。

石頭和泥土壘成的小屋，盡管房子不怎么樣，可是風景絕好，前面是湖，屋后是雪山。

上圖是兩年前拍的沙湖，如夢幻一樣美麗。下面一張是這次拍的沙湖，感覺就差好遠了，因為下游建了一座水庫，水深了，就成了綠色，但是卻沒有了美麗的倒影。

對于火山口的色彩，我曾無數次去感受，流動感更為強烈。色彩一層層向遠處渲染開來，仿佛還停駐在巖漿流淌的那一刻。對它的感受和別的地方不一樣，站到火山口，聞著一股硫磺味，看到火山口上都是水，有一種時空感。

火山口的壯觀，就在于將色彩盛放的大地和純白的雪峰捕捉在一起，如今冒泡的水，依然“流淌”的顏色，隆起的雪山，這里的大地還在敞開著懷抱，它還沒有停止吶喊。

我想說，帕米爾高原的火山群，不僅僅是柯爾克孜人的家園，還是遺落在帕米爾高原的“胭脂盒”。